A ostentação passou a soar vulgar. Mostrar demais virou sinônimo de falta de classe. Surgiu então uma nova distinção: o luxo silencioso, o famoso ‘quiet luxury’ — medido pela discrição, pela qualidade do que só alguns reconhecem, e não pela quantidade do que todos veem.

Essa virada representou uma mudança profunda na forma como a elite se comunica com o mundo. O rico deixou de gritar a própria riqueza; passou a sussurrar. No lugar dos logotipos gigantes, vieram os tecidos impecáveis, o corte perfeito, a marca que só quem entende sabe identificar. Era o luxo que dispensava explicações — porque quem precisa explicar, já perdeu o jogo.

Mas o ‘quiet luxury’ também se transformou. O luxo do século XXI já não mora nas vitrines das grandes avenidas, e sim nas rotinas de quem parece não ter pressa. O novo símbolo de poder é o tempo livre — o privilégio de não precisar trabalhar. Cuidar de si, descansar, meditar, comer bem — tudo isso virou demonstração de status.

E assim, a moda fitness se consolida como o novo uniforme da elite. As roupas de academia tornaram-se os equivalentes modernos do terno de alfaiataria — não porque são caras, mas porque representam um estilo de vida que poucos podem sustentar.

A mulher (ou o homem) que pode passar o dia entre a aula de ioga e o café saudável, do pilates ao brunch sem hora marcada, mostra, sem dizer nada, que vive em outro ritmo.

Esse novo luxo é silencioso, mas profundamente performático. Disfarça-se de simplicidade, quando na verdade é o mais exclusivo dos privilégios: o de ter tempo para se cuidar. E, se for possível carregar uma Hermès combinando com sua moda fitness enquanto faz isso, melhor ainda — uma coisa não exclui a outra.

Se o corpo se tornou vitrine de tempo e disciplina, a comida virou o palco dessa nova ostentação. Comer bem, hoje, é uma forma de exibir poder — mas um poder sutil, que se expressa em escolhas. O prato bonito, colorido e orgânico é quase uma peça de moda: preparado para ser mostrado, fotografado e, às vezes, deixado de lado depois da foto perfeita.

O desperdício, nesse contexto, vira gesto simbólico. Jogar fora o que é caro é, silenciosamente, dizer “posso me dar a esse luxo”. Não à toa, grifes como a Prada abriram cafés próprios, transformando o simples ato de tomar um espresso em ritual de estilo e pertencimento.

A comida, antes necessidade, tornou-se acessório de imagem. Campanhas de moda exploram esse novo fetiche visual, misturando o apetite com o desejo de consumo. Em uma das imagens mais comentadas dos últimos tempos, Hailey Bieber aparece derrubando comida no chão em campanha para a Fila — uma provocação que expõe, sem pudor, o quanto o desperdício pode ser estetizado quando carrega o selo do luxo. Nesse cenário, o alimento deixa de nutrir corpos para alimentar narrativas de exclusividade.

O luxo, portanto, continua mudando, mas mantém uma constante: sempre foi sobre diferenciação. Hoje, o que separa quem “pode” de quem “não pode” não é mais o diamante, e sim a liberdade. O luxo não é o que se possui, e sim o que se pode desperdiçar. O corpo virou vitrine, o bem-estar virou marca, e a moda fitness, paradoxalmente, a forma mais sofisticada de dizer: eu tenho o que mais falta ao mundo — tempo.

Mulheres ‘curvy’ e ‘plus size’ cruzaram o palco com looks que celebravam a sensualidade sem restrições de numeração. A intenção foi clara: a marca quer se descolar da imagem de exclusão que cultivou por décadas.

O show foi paralisado em 2018 após críticas à falta de representatividade na passarela e retornou no ano passado já com uma proposta mais inclusiva. Neste ano, foi além com a estreia de Adam Selman como diretor criativo, conhecido por ter trabalhado com a superdiversa e revolucionária ‘Savage X Fenty’, de Rihanna, uma das grandes responsáveis pela queda do conceito limitante da antiga Victoria’s Secret.

Público e redes sociais reagiram ao Victoria’s Secret Show 2025

O que intriga em todo esse movimento é a reação do público. Enquanto alguns celebram a virada de chave na marca, existe uma grande parcela que acredita em uma “licença poética” para o Victoria’s Secret Fashion Show ser excludente. Nas redes sociais, os pedidos são pelo retorno do formato antigo e das modelos magérrimas, como se o padrão inalcançável fizesse parte da antiga magia.

De fato, parte do poder do show sempre foi seu time estrelado de modelos. Desfilar as lingeries mais caras e desejadas do mundo era o sonho de todas, mas um patamar alcançado apenas pelas maiores. E acredito que essa seja a falta sentida pelo público: das Angels e do que elas representavam — não dos corpos magros delas.

Antigamente, tínhamos a sensação de estar assistindo aos “Vingadores” da moda; hoje em dia, a presença no desfile se banalizou. Neste ano, por exemplo, um bloco inteiro abriu espaço para artistas e influenciadoras digitais.

A presença foi simbólica, importante para mostrar que há vida além do molde da supermodelo. No entanto, nem todas estavam preparadas para o desafio técnico que é desfilar. Essa passarela exige mais do que seguidores: exige postura, ritmo e presença.

Enquanto a energia das modelos parecia, em muitos momentos, apagada, as performances foram o verdadeiro motor do evento. Karol G incendiou com seu magnetismo latino e Missy, como sempre, entregou um show que foi tanto nostalgia quanto futuro. Madison Beer e o grupo de K-pop TWICE também foram bem, apesar do playback aparente. A estrutura do palco era grandiosa, mutável e certeira.

Outro destaque da noite foi a abertura com a modelo grávida Jasmine Tookes. Na roupa dourada em forma de ostra, o barrigão era a pérola. E não podemos esquecer as brasileiras — como sempre, impecáveis. Adriana Lima e Alessandra Ambrósio, algumas das antigas titãs que restaram, deram o tom do desfile, enquanto Daiane Sodré fez uma estreia forte, que nos dá alguma esperança para o futuro.

As lingeries, que já perderam o destaque faz tempo no show, desapareceram embaixo dos adereços. Nada que se destaque ou lembre os tempos de ouro da marca com seus ‘Fantasy Bras’. As clássicas asas começam a ficar repetitivas, sem criatividade e, em muitos momentos, pesadas demais para modelos leves demais.

No fim, a marca e o show parecem passar por um momento de rebranding, que naturalmente vai desagradar quem não for o atual público-alvo. É necessário se posicionar com clareza e, se o posicionamento for inclusivo, que seja cada vez mais abrangente.  Ah, algumas latas de energético e um olhar mais atencioso para a parte criativa não fariam mal.

Kendall Jenner, do clã das Kardashians, vive o auge do que seu berço de ouro pôde proporcionar e encerrou o show da ‘Schiaparelli’ com os mamilos aparentes em um vestido preto com transparência, um dos designs ousados e elegantes desenhados por Daniel Roseberry.

Nas redes sociais, é claro, os comentários giram em torno da necessidade dos seios à mostra, mesmo que ninguém saiba apontar exatamente qual é o problema deles assim estarem.

Com mais ousadia, o desfile da ‘Mugler’ na Semana de Moda de Paris trouxe os mamilos femininos não apenas com naturalidade, mas, em alguns momentos, até como destaque. Um dos vestidos estava preso apenas pelos piercings nos seios da modelo. Se ficou bonito ou usual? Não sei se era a intenção.

O uso de nudez em passarelas, inclusive durante a Semana de Moda de Paris, não é novidade, mas, em meio à atual onda de conservadorismo é admirável reconhecer, em um ambiente tão elitizado quanto o da alta moda, movimentos que ainda desafiam o senso estético comum em benefício da mensagem.

A coleção da Jean Paul Gaultier, assinada pelo recém-contratado Duran Lantink, foi além. Mesmo para uma marca conhecida pela irreverência (como esquecer o espartilho cônico imortalizado por Madonna?), nesta coleção a ‘maison’ abandona totalmente o compromisso com a beleza, entregando modelos femininas vestidas com macacões que emulam homens nus, deixando a desigualdade entre corpos literalmente estampada para todos verem.

E, falando em estampa: para além de mamilos também expostos em alguns looks, a ‘Vetements’ foi mais direta na mensagem. A camiseta estampada contra o nazismo durante a Semana de Moda de Paris é uma clara resposta à camiseta lançada pelo rapper Kanye West em fevereiro deste ano, que trazia uma suástica preta na frente e foi vendida por US$ 20 (R$ 115) no site oficial da marca do ex-artista, que hoje vive à sombra do próprio sucesso.

Em contrapartida, outras coleções reforçaram papéis de gênero e vão de encontro à tendência das ‘tradwifes’, mulheres que optam por um estilo de vida inspirado nos anos 50, dedicando-se ao lar, ao marido e aos filhos, abandonando carreiras profissionais para focar no papel de dona de casa. É o caso da Giambattista Valli, que parece ter desfilado o figurino de uma série de época.

Enquanto alguns reforçam o estereótipo, Miuccia Prada trouxe para o desfile da Miu Miu, uma reflexão sobre o trabalho feminino, e como as tarefas domésticas podem atrapalhar a inserção de mulheres no mercado de trabalho.

Para isso ela nos propõe algo parecido com o que fez na Prada durante a Semana de Moda de Milão, nos convidando a ver beleza em peças do cotidiano, como uniformes de trabalho e aventais, aqui reimaginados de forma, no mínimo, visionária, reforçando a marca como um território de experimentação nada superficial.

Valentino fala de resistência e esperança na Semana de Moda de Paris

Se houvesse a necessidade de escolher apenas um desfile para simbolizar a energia política desta Semana de Moda de Paris, seria o da Valentino.

O show teve início com uma narração de Pamela Anderson: uma carta escrita em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, pelo cineasta e escritor italiano Pier Paolo Pasolini, na qual ele expressa seu fascínio pelos vagalumes que continuavam a brilhar mesmo nas noites mais escuras sob o regime totalitário na Itália. Um lembrete de que é necessário revisitar a história para enxergar o futuro e de que a moda também faz parte disso.